Здравствуй, дорогой читатель, и я надеюсь что коллега по хобби. Как и обещал - продолжим.
Логически - это продолжение предыдущей статьи, рекомендую вначале ознакомиться с нею.
XII.
Как "устроены" акрилы.
Упрощенно акрил состоит из:
- собственно, лака (связующего, по-другому - акриловой смолы)
- пигмента (мелко растертый порошок, придающий цвет краске)
- разбавитель (но не "растворитель" - это разные по смыслу вещи)
- добавки, изменяющей блеск/матовости краски (порошок , очень похожий на тальк, из которого состоит детская присыпка)
Весь этот "суп" взбивается и перемешивается ультразвуком - получается однородная масса.
Производитель честно указывает на баночке: - насколько будет блестеть краска.
Например, Тамия пишет это в индексе:
"Х" - это глянцевые краски и цветные лаки, "XF" - будет означать, что это краска матовая (содержит как раз тот самый микротальк)
Исключение сотавит только баночка Х-21 , которая содержит отдельно матирующую добавку, но почему-то отнесенную по каталожному номеру к лакам...
Ганза пишет на упаковке "gloss" "semi-gloss" "flat" - что будет абсолютно понятно любому внимательному и думающему пользователю этих красок.
XIII.
Что происходит при хранении красок в пузырьке.
Сразу оговорюсь: говорим про качественную партию, плотно укупоренную, куда не лили ничего постороннего. и.т.д.
Упрощенно это выглядит примерно так, как на картинке.
Краска расслаивается на фракции, в зависимости от плотности ингредиентов.
- матирующая добавка лежит на дне, как песок на дне моря
- разбавитель (с небольшими оговорками - это спирт) плещется сверху
- связующее (акриловая смола тяжелее спирта, но легче талька) где-то посередине
А что же с пигментом? Разный пигмент, разных цветов ведет себя по-разному:
- самый крупный (и тяжелый ) - охристые (песчаные) цвета будет лежать на дне, как речной ил
- белый пигмент считается самым мелким, но он чаще всего отлично комкуется, связываясь со смолой и на глаз неотличим от него
- черный ведет себя как полагается - он легче "песка" но тяжелее связующего
- красные цвета и желтые - самые "тяжелые" отсюда их потребность в тщательном перемешивании перед употреблением
- синий цвет - наиболее мелкий - отлично всплывает к ближе к спирту и может при длительном хранении остаться без связующего.
Что это все дает нам? Немного подумав, можно предсказать поведение того или иного колера в определенных условиях. А затем заранее откорректировать его на этапе приготовления краски. Это несложно. Например - поленившись перемешать, либо поступив так умышленно, мы получим гладкую окраску вначале баночки и глубоко - матовый "песок" под конец пузырька.
Кстати, не понимая этого, многие моделисты считают, что Тамия плохая краска, а Ганза - хорошая. Потому что одну размешивать нужно, а другую взболтал и все...
XIV.
Немного о грунтовке.
Не утихают споры о том - грунтовать модели, или не надо...
Все зависит от специфики. Применительно к Laquer скажу следующее:
Если это бронетехника в 1/35 , где лишние текстуры на модели не помеха, а при интенсивном везеринге в БТТ, главное - прочность покрытия - грунтовать нужно.
Относитель нашей тематики - 1/48, появилось много моделей , где размеры детализации настолько малы, что легко погибнут под грунтом. Тщательного обезжиривания безворсовой тряпочкой достаточно. Покрытие получается достаточно прочное. Технически - обсуждаемые краски это спирт, и они не сильно боятся небольшого налета жира, т.к. отлично его растворяют. Но в этих местах краска приобретает характерные белесые следы,
Как будто выступает соль (нет у меня фото этих артефактов к сожалению).
Лучшие "тряпочки" получаются из капронового носка или чулка. Обезжиривают спиртом или бензином для зажигалок. Больше ничем. В сети много рассказов про мыльные растворы, обезжиривание уайт-спиритом и.т.д. Сделаете только хуже.
Мы сейчас не говорим о водных акрилах - это важно!
XV.
Совместимость со "стоп-колорами" и "футуренными" фонарями.
Существует способ увеличить блеск прозрачных деталей, искупав их в акриловом лаке - т.е. "зафутурить". Это возможно, но нужно помнить, что малейшее попадание под маску компонентов краски испортит покрытие, вызывая его помутнение. Даже пары спирта способны "сожрать" лак на остеклении.
Много известных мне стоп-колоров (жидких масок) содержат в себе латекс (водорастворимая резина и нашатырный спирт, что легко узнать по запаху) Нашатырь отлично разьедает акрил, пропуская пары спирта из краски до лака, такие составы неплохо вьедаются в краску, удалить их бывает непросто. Будьте бдительны.
Мне известен только один способ окраски лакированного остекления - только маски из скотча, затем накрытая скотчем деталь покрывается парой слоев глянцевого лака "запечатывая" все поры в бумаге скотча и погрешности при его наклейке. Только потом приступаем к окраске переплета остекления.
XVI.
Скотч и другие маскировочные приспособления.
Прочность покрытия, которое дает Laquer, вполне неплохое и для модельных нужд достаточное. Оно неплохо справляется со скотчем и блю-таком.
Наилучший результат дает применение так называемого "скотча кабуки". Его характерные особенности - желтый цвет, рисовая бумага, ослабленный клеевой слой.
Наиболее популярен вариант , поставляемый фирмой Тамия , а также их маскировочная бумага в листах.
Толщина бумаги зависит от ширины скотча 30мм - самый грубый, 6 мм - самый мягкий
и податливый. Рисовая бумага неплохо "дышит" поэтому даже если краска не просохла до конца, он ее не повреждает, многое прощая.
Популярен также вариант использования липкой ленты Tesa с ослабленным клеевым слоем.
Доступен в строительных хозмагах, относительно дешев. Основной его недостаток - он плохо пропускает воздух, закупоривая клеевым слоем поверхность. Если вы хоть немного не досушили краску, возникнет парниковый эффект и на краске останутся следы скотча.
Кстати, Эдуард тоже использует в своих масках липкую бумагу "Кабуки"
Основной недостаток скотча на основе бумаги - край ленты дает ворс. При маскировке переплета остекления самолета, это может выглядеть неряшливо. Поэтому я использую ленту на основе ПВХ или винила. Наилучшие результаты дает вот такая качественная изолента , разрезанная ножом под линейку "под лапшу" . Можете приобрести виниловый скотч для аэрографии в спец магазинах.
Ну и наконец - блютак. С Лакьюрами дружит отлично, мне лично нравится синий.
Вообще тема про маскировку огромная, требует отдельного разговора, к которому нужно будет еще вернуться.
XVII.
Какая краска лучше - глянец или мат?
Если кратко - разная. Применительно к авиации - глянцевая. Следом за окраской наносят декали, поэтому требуется гладкая поверхность. Просто добавьте по вкусу в цвет X-22 от Тамии, или Н30 от Ганзы - краска станет блестящей. (Ну и потеряет укрывистость немного)
Если подумать - есть случаи, когда матово-шелковистая поверхность краски необходима. Впрочем, ничто не мешает перекрыть ее матовым лаком.
Например:
- требуется нанесение от руки аэрографом всевозможных мотлингов, дымных колец, меких пятен камуфляжа, размер которых граничит с возможностями аэрографа. Если базовый слой матовый - это сделать в разы проще.
- требуется интенсивный везеринг и тонировка пастелью, за гладкую окраску, пастель просто не закрепится.
- матовая краска всегда выглядит бледнее, чем глянцевая, бывает трудно попасть "в цвет" если исходная краска глянцевая, а у прототипа - матовая.
Объем статьи исчерпал себя. Поэтому - продолжу в следующий раз.
Комментариев нет:
Отправить комментарий